Категория: Советы автомобилистам

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками

Антикоррозийная обработка автомобиля

Антикоррозийная обработка автомобиля наиболее эффективна только в течение первых 2-3 лет, после этого срока примененные защитные средства понемногу исчезают и кузов начинает подвергаться коррозии. Некоторые автовладельцы, приобретя новый автомобиль, предпочитают производить дополнительную антикоррозийную обработку и такой шаг является оправданным.

Кузов автомобиля, как правило, подвергается электрохимической коррозии, потому что на дорогах для ее возникновения создаются самые благоприятные условия вода, соль, снег, а также перепады температур. Чтобы предотвратить образование коррозии, необходимо произвести полный комплекс обработки автомобиля от ржавчины:

  • днища и арок колес;
  • лакокрасочного покрытия;
  • сварных швов, стыков, скрытых полостей.

Для надежной защиты внешних поверхностей автомобиля совместно с химическими средствами необходимо использовать фартуки (брызговики) и локеры (подкрылки). Они не позволяют агрессивным частицам на дорогах попасть на металлические элементы вашего автомобиля.

Прежде чем приступить к работе над своим детищем, необходимо понять, что качественную антикоррозийную обработку автомобиля сможет сделать только профессионал. Может лучше узнать цену за такую работу и доверить автомобиль специалистам автосервиса, чем тратить собственные силы и нервы?

Какие требования к химическим составам?

Качество антикоррозионной обработки зависит прежде всего от того, какого качества используемые химические составы. Они должны отвечать определенным требованиям и обладать такими свойствами как:

  • механическая прочность и абразивная стойкость к ударам песка или гравия, не отслаиваться и не трескаться;
  • высокая адгезия защитной пленки к лакокрасочному покрытию и металлу;
  • изолирование металла от воздействия электролита, который вызывает окисление металла, а в последующем появление коррозии;
  • выдерживать широкий диапазон температур, деформацию кузова, то есть обладать пластичностью;
  • не влиять негативно на лакокрасочное покрытие.

Подготовка к антикоррозийной обработке.

Антикоррозийная обработка автомобиля, как и положено, необходимо начинать с предварительной подготовки днища кузова, чтобы во время проведения работ ничто не мешало. Сначала днище тщательно вымойте, используя для этого различные химические чистящие средства, а затем хорошенько высушите его.

Для проведения работ по антикоррозийной обработке рекомендуется подобрать закрытое, чистое и удобное помещение. Наличие специального подъемника или ямы будет большим преимуществом, что позволит легко добраться до самых недоступных мест на днище автомобиля.

Перед тем как приступить к работе помните, что вложенные деньги в антикоррозийную обработку автомобиля вы окупите только в том случае, если вас консультирует или производить сами работы человек, который имеет в этом направлении определенный опыт. Не надо никуда спешить - обработку необходимо производить аккуратно и грамотно.

Антикоррозийная обработка днища автомобиля.

Антикоррозийную обработку следует начинать с днища и колесных арок. Сначала их необходимо внимательно осмотреть и отметить места, на которых есть ржавчина. Обнаруженные места в дальнейшем зачищаем абразивной шкуркой. Для антикоррозионной обработки вам потребуются и некоторые инструменты. Если под рукой есть болгарка, установите на нее жесткую щетку и с ее помощью произведите зачистку мест, где обнаружена ржавчина - это сэкономить вам и силы, и время.

Убедитесь, что больше не осталось ржавых мест, еще раз сполосните днище и дайте ему просохнуть. После просушки можно наносить защитные химические средства. Сначала поверхность нужно обработать преобразователем ржавчины, который наносится с помощью широкой кисти.

Обработанная преобразователем ржавчины поверхность полностью готова, чтобы нанести акриловый и кислотный грунт. На открытые участки грунт можно нанести и с помощью кисти, но, чтобы заполнить самые отдаленные потайные места нужен компрессор и пневматический пистолет. В качестве альтернативы возможно использование аэрозольного баллончика и шланга необходимой длины.

Когда грунтовка высохнет, можно наносить мастику или другие химические защитные вещества. Битумную мастику, к примеру, рекомендуется наносить максимально толстым слоем используя среднюю по ширине кисть. Но, к сожалению, такая мастика сама нуждается в защите, так как она малоэффективна под воздействием щебня, песка и низких температур.

Поверх битумной мастики необходимо нанести антигравий. Только помните, что он не защитить ваш автомобиль от воздействия солей и влаги на металлические элементы днища. Он предназначен лишь для предотвращения хрупкости других химических составов - грунтовка, мастика.

Во внутренние полости днища следует залить специальные жидкие растворы против ржавчины.

Надежно защитив днище, можно приступить к антикоррозионной обработке поверхности кузова. Внимательно осмотрите кузов и постарайтесь найти все возможные образования коррозионных пятен. Желательно обозначить их маркером.

Далее в радиусе 2-3 см нужно убрать краску от ржавого пятна и зачистить всю коррозию. Это нужно делать с помощью наждачной бумаги и ни в коем случае нельзя использовать болгарку с щеткой, так как от нее поплавится лакокрасочное покрытие и может сделать отверстие в кузове.

После зачистки поверхности, обработайте ее преобразователем ржавчины и дождитесь ее полного высыхания. Затем нужно нанести слой шпаклевки и осторожно, с помощью мелкой наждачной бумаги, зачистить ее так, чтобы не было видно резких переходов.

Достаточно провести по обработанной поверхности рукой и, если ничего не чувствуется, нужный результат был достигнут.

Следующий шаг - это нанесение на обработанную поверхность кузова грунтовки. Дождитесь ее высыхания, а затем нанесите новое лакокрасочное покрытие. Через недельки две-три кузов автомобиля необходимо отполировать полировочной машинкой с насаженной на нее поролоновой насадкой, а полиролью убрать все следы проделанной работы.

Антикоррозийная обработка нового автомобиля.

Работы по антикоррозийной обработке нового автомобиля не отличаются практически ничем от описанных выше, за исключением некоторых моментов. Например, кузов не обязательно трогать, так как он еще не успел покрыться неприятными коричневыми пятнами или жучками, но днище лучше надежно защитить, учитывая специфику местных дорог и климатических условий.

Особое внимание следует уделить нижним частям порогов и местам сварки. Не лишним будет обработать консервантами подкапотную часть, крепежные элементы и моторное отделение, чтобы в будущем, при разборе ходовой части автомобиля, не пришлось тратить время на откручивание ржавых болтов.

Делаем вывод.

В заключение следует запомнить, что своевременная хорошая профилактика будет стоить намного дешевле внеочередного ремонта. Правильный уход за автомобилем позволит сохранить вашу машину в идеальном состоянии максимально долгое время, за что она ответит своему владельцу экономией финансов и времени. Вода, гравий, щебень - все это способствует разрушению автомобиля, поэтому рекомендуется производить осмотр автомобиля каждые полгода и, по возможности, до появления признаков коррозии.

Обкатка двигателя после капремонта

Обкатка двигателя после капремонта

Как правильно производить обкатку двигателя после капремонта?

Водители со стажем знают, что после капремонта или же покупки нового автомобиля, двигатель некоторое время должен проходить обкатку. То есть, на первых нескольких тысяч километров должны соблюдаться оптимальные режимы езды, нельзя резко давить на газ или тормоза, нельзя допускать работу двигателя длительное время на холостом ходу или на повышенных оборотах. В этой статье попытаемся донести до автолюбителя как можно полную информацию, как проводить обкатку двигателя после капремонта.

Практически любому двигателю со временем требуется капитальный ремонт. Симптомами того, что мотор вашего автомобиля требует диагностики и ремонта являются следующие признаки:

  • постепенное повышение расхода топлива и масла;
  • выхлоп из трубы характерного черного или сизого дыма;
  • снижение компрессии в цилиндрах;
  • снижение тяги на низких или высоких оборотах двигателя;
  • двигатель начинает глохнуть при перемене передач.

Устранить все эти проблемы можно различными способами. Например, можно заменить прокладки блока цилиндров, использовать различные присадки для моторного масла. Но, такие действия являются лишь временными мерами, которые исправять ситуацию на не продолжительное время. Наиболее правильным решением в данном случае является капитальный ремонт двигателя.

Само понятие "капитальный" ремонт двигателя подразумевает полную диагностику агрегата и полную замену всех изношенных и вышедших из строя деталей.

Капитальный ремонт двигателя обычно состоит из следующих этапов:

демонтаж двигателя - снятие двигателя с автомобиля при помощи специального подъемника. Для этого предварительно отсоединяют все узлы и системы связанные с двигателем - коробку передач, сцепление и систему охлаждения;

очистка двигателя - чтобы увидеть и оценить фактический уровень дефектов и повреждений, необходимо все внутренние поверхности полностью очистить от от нагара и оставшегося слоя масла. Только на чистом моторе можно провести правильно все измерения;

дефектирование - мотористы оценивают степень изношенности двигателя, составляют список деталей, которые необходимо заменить, а также предстоящих работ: расточка, замена колец, шлифовка, замена шатунных и коренных вкладышей коленчатого вала и т.д.;

непосредственно сам ремонт двигателя.

Конечно, не трудно догадаться, что такой ремонт очень дорогое и кропотливое удовольствие, реализовать которое могут только хорошие специалисты. Ну, а если речь заходит об иномарках, то и стоимость работ многократно возрастает. Именно поэтому не советуем покупать иномарки у которых пробег составляет более 500 000 км. Лучше купите отечественный автомобиль - их капремонт вам обойдется дешевле в несколоько раз.

Обкатка двигателя после капитального ремонта.

После того, как специалисты закончили ремонт двигателя, вы его установили на место, произвели замену всех фильтров, подключили все необходимое и завели его, чтобы убедиться, что он собран нормально - все, ваш автомобиль готов к использованию. Но, теперь вы дожны знать, что имеете дело с практически новым двигателем, который нужно некоторое время обкатать, чтобы все подшипники скольжения, кольца, поршня притерлись друг к другу.

Как проводить обкатку двигателя после капремонта?

Обкатка зависит от проведенных работ. Обкатка сама по себе предусматривает определенный набор мероприятий:

  • при езде используется щадящий режим;
  • несколько раз проводится промывка двигателя, заливая и сливая моторное масло;
  • заменяются фильтрующие элементы.

Так, если ремонт коснулся механизма газораспределения, произвели замену распределительного вала, цепи, клапанов, то обкатку двигателя достаточно произвести первые 500 - 1000 км пробега.

Если произвели полную замену гильз, поршней и поршневых колец, на коленчатый вал установлены новые шатунные и коренные вкладыши и так далее, то необходимо соблюдать щадящий режим до 3000 км пробега.

Щадящий режим исключает резкие старты и торможение, разгон более 50 км/ч, обороты коленвала более 2500. Нельзя производить резкие ускорения и исключаются перегрузки.

Зачем нужна обкатка двигателя после капремонта?

Во первых, в канавках поршней на свои места должны стать поршневые кольца, так как при резком повышении оборотов кольца могут просто сломаться и ваш двигатель заклинит.

Во-вторых, в процессе притирки новых деталей неизбежно образуется металлическая стружка, избавиться от которой можно только путем смены моторного масла.

В-третьих, если на поверхность поршней взглянуть под микроскопом, то и после самой тщательной шлифовки можно заметить массу бугорков, которые должны выровняться за время обкатки.

Следует также отметить и другой фактор - даже после соблюдения полного режима обкатки в течение первых 2000 - 3000 километров пробега, полная адаптация всех деталей и узлов происходит только после 5000 -1000 км. Только после этого можно требовать от двигателя демонстрацию всех его способностей.

Советы специалистов автомобилистам.

Приступая к обкатке двигателя после капремонта обязательно проверьте заряд аккумулятора. Так как первый запуск после ремонта ответственный шаг, а коленчатый вал достаточно тугой, вам понадобится вся мощность аккумуляторной батареи.

Второй момент - замените масляный фильтр на новый и заливайте только качественное масло. Смачивать фильтр перед установкой в масле нельзя, так как возможно образование воздушной пробки и двигатель в самый ответственный момент может почувствовать масляное голодание.

Оставьте заведенный двигатель работать на холостом ходу пока не нормализуется показание давления масла - это займет не более 3-4 секунд.

Если датчики показывают низкий уровень давления масла - сразу же заглушите двигатель, так как могли возникнут какие-нибудь проблемы с подачей масла - не качает масляный насос, воздушная пробка и т.д.. Если вовремя не заглушить мотор, возможно придется делать новый ремонт двигателя.

Если с давлением все в порядке, разогреваем двигатель до нужной температуры. По мере нагревания масло становится более жидким и давление уменьшается до определенных величин.

Другая проблема, которая случается при обкатке двигателя после капремонта, - это утечка технических жидкостей. Данную проблему также необходимо решать в срочном порядке, так как может снизиться уровень масла или тосола, что грозит перегревом двигателя.

Можно несколько раз заводить двигатель, разогреть его до нужных температур, покрутить немного на холостых оборотах и потом заглушить. Если не слышны посторонние шумы и стуки, смело можно выехать из гаража.

Соблюдайте скоростной режим - первые 2000 - 3000 км не превышайте скорость более 50 км/ч. После 3000 км можно разгоняться до 80-90 км/ч.

На отметке 5000 км можно сменить моторное масло - вашему вниманию предстанут в нем различные посторонние частицы. Заливайте в двигатель только то масло, которое рекомендуется заводом-производителем.

После прохождения 5000 - 10000 км двигатель можно нагружать на полную катушку.

Свободный ход педали тормоза

Свободный ход педали тормоза

Если свободный ход педали тормоза увеличивается, то с уверенностью можно сказать о наличии неисправности в тормозной системе. Неисправность может быть вызвана стершимися до минимума накладками дисковых тормозов. Слишком большой свободный ход педали тормоза возникает также из-за износа тормозных накладок, заклинившими или приржавевшими тормозными суппортами. Также возможно, что попал воздух в тормозную систему.

Измерение накладок передних дисковых тормозов. Тормозную накладку, что стирается, поршень выдвигает настолько далеко, что она находится лишь в долях миллиметра от тормозного диска. Поэтому свободный ход педали тормоза не является ориентиром для определения износа передних тормозных накладок. Даже в автомобилях с системой контроля толщины тормозных накладок вы не должны забывать о дополнительной визуальной проверке, и не только в тех случаях, когда предстоит путешествие в отпуск.

Минимальная толщина накладки, включая несущую пластину, составляет 8 мм. Сама несущая пластина, т.е. металлическая деталь, на которую наклеивается накладка, имеет толщину около 5 мм. Проверка производится при снятом колесе. Приложите к накладке линейку и измерьте так. Для проверки внешней накладки отожмите большой отверткой наружу тормозной суппорт.

Проверка состояния тормозных дисков.

Если передние колеса снимаются для проведения проверки тормозных накладок, то проверяется также состояние тормозных дисков. На дисках не должно быть глубоких бороздок из-за грязи или слишком сильно стертых накладок. Бороздки глубоко врезаются в новые тормозные накладки, что значительно сокращает срок их службы, и, кроме того, снижают тормозной эффект. Поцарапанные тормозные диски можно расточить на токарном станке, если за долгую службу они не истончились до минимально допустимого размера. Слишком тонкие диски следует менять парами.

Совет: если тормозные диски сточены до минимально допустимого размера, то срок их службы ограничен. При следующей замене накладок должны быть заменены также диски. Для проверки толщины тормозных накладок приложите к накладке линейку и измерьте ее толщину (минимум 8 мм), включая несущую пластину.

Замена передних тормозных накладок.

Обе накладки всегда нужно менять справа и слева. Используйте накладки только с ABE. Так как поршни в тормозных суппортах по мере износа накладок выдвигаются все больше, то их нужно отжать назад перед установкой новых, толстых накладок. При этом тормозная жидкость отжимается по трубкам в расширительный бачок.

Если в промежутке доливалась тормозная жидкость, в которой нет необходимости, избыток нужно теперь отсосать. В противном случае тормозная жидкость, выступившая из расширительного бачка, разъест лакированные детали, расположенные вокруг в двигательном отсеке. Для отсасывания используйте абсолютно чистую пипетку или старый шприц для инъекций - никогда не отсасывают жидкость ртом.

Поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте его. Снимите колесо. Поверните руль. В автомобилях с системой контроля осторожно отожмите маленькой отверткой разъем проведения индикатора износа тормозной накладки по выемке внутренней накладки. Отожмите отверткой зажим на внешней стороне тормозного суппорта. На внутренней стороне суппорта снимите с направляющих пальцев защитные колпачки

Теперь установите ключ с внутренним шестигранником (7 мм) в шестигранник, что обнажился, направляющих пальцев и ослабьте болты. Отожмите наружу корпус тормозного суппорта. Снимите корпус тормозного суппорта. Внутренняя тормозная накладка закреплена на тормозном поршне стяжным хомутом - снимите накладку. Для того чтобы корпус тормозного суппорта не тянул тормозной шланг, он подвязывается шнуром или проволокой.

Если нужно, отожмите зажим и выньте тормозной шланг из кронштейна на амортизационной стойке. Прочистите спиртом и тряпкой направляющие тормозных накладок в тормозном суппорте. Установите новые тормозные накладки. Отожмите назад струбциной поршень в тормозном суппорте проведения сенсора системы контроля закреплен в зажимах на внутренней тормозной накладке. Стяжной хомут отжимается от тормозного суппорта отверткой.

Регулировка ручного тормоза

Регулировка ручного тормоза

При вытягивании рычага ручного тормоза, тормозные тросы натягиваются к задним колесам. В результате этого в барабане натягивается тормозной рычаг вторичной колодки, расположенной сзади по ходу движения, и затем с помощью соединительной штанги обе тормозные колодки прижимаются к тормозному барабану. Задние колеса заблокированы.

В моделях с двигателем 16V сзади устанавливаются дисковые тормоза. Здесь система ручного тормоза полностью отделена от ножного тормоза. Внутри тормозных дисков вмонтированы маленькие тормозные барабаны, на колодки которых действует ручной тормоз.

Проверка ручного тормоза.

Если стояночный тормоз энергично натягивается при каждой парковке, то впоследствии тормозные тросы удлиняются. С другой стороны, тот, кто редко пользуется ручным тормозом, однажды с удивлением может обнаружить, что он тянет только с одной стороны - недостаток, часто обнаруживающийся при техосмотре.

Работа по техническому обслуживанию.

Проведите функциональную проверку так, как описано далее. Действие ручного тормоза должно начинаться со второго зубца рычага. При вхождении в паз седьмого зубца задние колеса должны быть заблокированы. Если путь рычага длиннее, то это указывает на стертые задние накладки тормозных барабанов или растянутые тросы ручного тормоза. Если ручной тормоз вытягивается более, чем на шесть зубцов, его нужно регулировать.

В автомобилях с задними дисковыми тормозами, колодки ручного тормоза практически не изнашиваются, так как он обычно натягивается тогда, когда автомобиль стоит. То есть, почти никогда не возникает обычное трение между колодками и барабанами. В результате этого может изменяться коэффициент трения колодок ручного тормоза. Стояночный тормоз теряет свою эффективность.

Приработка ручного тормоза.

Приработка ручного тормоза должна происходить также в том случае, если были поставлены новые колодки ручного тормоза, если должен регулироваться ручной тормоз или, если вы чувствуете снижение эффективности ручного тормоза. Время от времени вы должны затормаживать свой автомобиль на последних метрах движения до полной остановки ручным тормозом. Так поверхности трения барабана и тормозных колодок ручного тормоза сохранят рабочее состояние и не заржавеют.

Следите за тем, чтобы за вами не ехал другой автомобиль, так как при натяжении ручного тормоза огни стоп-сигнала не загораются. Делая регулировку ручного тормоза нужно убедиться в том, что у тросов тормоза легкий ход, иначе от регулирования не будет пользы. Также вы должны предварительно отрегулировать тормозные колодки ручного тормоза - только после этого можно регулировать натяжение тросов.

Регулировка ручного тормоза.

Регулировка ручного тормоза в автомобилях с задними дисковыми тормозами производится в следующем порядке:

  • поставьте рычаг ручного тормоза на второй зубец;
  • поднимите заднюю часть автомобиля;
  • снимите задние колеса.

Между отверстиями для колесных болтов находится отверстие. Поверните тормозной диск так, чтобы отверстие располагалось внизу. Точно в этом месте находится регулировочная шестерня колодок ручного тормоза. Для проверки посветите карманным фонариком в отверстие для болта.

Вставьте в отверстие отвертку и поверните регулировочную шестерню так, чтобы прилегли тормозные колодки, а тормозной диск немного вращался. Поворачивайте регулировочную шестерню до тех пор, пока колесо не сможет свободно вращаться.

Регулировка тормозных тросов для всех автомобилей.

Поднимите заднюю часть автомобиля, оба колеса должны висеть свободно. В автомобиле потяните рычаг ручного тормоза до седьмого зубца. В этом положении оба задних колеса должны быть заблокированы. Если нет, натяните ручной тормоз. Слегка сожмите валик из искусственной кожи на рычаге ручного тормоза и выньте из зажимов средней консоли. Отрегулируйте гайку на рычаге ручного тормоза. Притрите ручной тормоз. Еще раз проверьте ручной тормоз.

Слабая искра на свечах

Слабая искра на свечах

Качество искры на свечах зажигания проверяют так же, как и при ее отсутствии. Однако, зазор высоковольтным проводом свечи и массой желательно изменить. Искра считается хорошей, если она пробивает зазор величиной не менее 7 мм.

Слабая искра на свечах - неисправность, возникающая как и тогда, когда ее совсем нет, но обнаружить причину ее возникновения значительно труднее. Амперметр даже не сможет помочь в этом случае. Лучший способ определения неисправности - это выключить из системы зажигания тот или иной прибор, или участок цепи и попытаться по возможности получить искру без них. Появление хорошей искры свидетельствует о неисправности выключенного прибора.

Когда после проверки оказалось, что искра между свечой зажигания и высоковольтным проводом слабая, выключают из схемы зажигания распределитель и проверяют качество искры между массой и проводом высокого напряжения катушки зажигания. Наличие сильной искры свидетельствует о том, что вся система зажигания к распределителю исправна, кроме крышки распределителя, ротора или высоковольтных проводов свечей. Если в указанных деталях имеются трещины и поломки, их необходимо заменить.

Если при отключении распределителя искра, как и раньше, будет слабой, следует внимательно проверить все зажимы цепи тока низкого напряжения, чистоту и надежность крепления. Если же и после проверки зажимов искра будет слабой, необходимо выключить из цепи низкого напряжения прерыватель. Его действие можно заменить дополнительным проводом, один конец которого включим в точку соединения провода конденсатора с проводом низкого напряжения, идущий от зажима Р катушки зажигания, а вторым резко чиркаем по массе. При этом провода катушки зажигания и конденсатор нужно отсоединить от зажима К прерывателя.

Возникновение сильной искры между массой и высоковольтным проводом катушки без действия прерывателя свидетельствует о неисправности прерывателя.

Чтобы проконтролировать сохранность и надежность контакта и изоляции токоведущих частей круга от массы, нужно проверить внутренний круг прерывателя, состояние и зазор в его контактах на всех выступлениях кулачка. При проверке внутреннего круга прерывателя выявить, не сработались кулачок, втулки валика прерывателя, ось и отверстие под ось рычажка прерывателя, надежна посадка панели прерывателя на подшипнике.

Если при выключенном прерывателе искра будет слабой и нерегулярной, то, скорее всего, неисправен конденсатор или катушка зажигания. Убедившись в исправности конденсатора, следует проверить исправность катушки зажигания. Сильный нагрев катушки зажигания свидетельствует о замыкании первичной обмотки. Неисправную катушку заменяют.

Причины внезапной остановки двигателя

Причины остановки двигателя

Определить причины внезапной остановки двигателя можно как при запуске двигателя, так и во время движения автомобиля. Причины неисправностей, из-за которых происходит остановка двигателя и способы их устранения приведены ниже.

При запуске двигателя:

  • в недостаточном количестве подача топлива в поплавковую камеру;
  • неправильно установлена воздушная заслонка карбюратора;
  • повышенный уровень топлива в поплавковой камере;
  • воздухоочиститель загрязнен дорожной пылью.

Во время движения автомобиля:

  • исчезновение искры на свечах зажигания;
  • внезапное прекращение подачи топлива в цилиндры двигателя;
  • нарушение регулировки и герметичности карбюратора;
  • сильный подсос воздуха в системе питания;
  • применение топлива с пониженным октановым числом;
  • нарушение точности установки зажигания;
  • поломка зубьев шестерен распределительного вала;
  • резкое снижение компрессии в цилиндрах двигателя.

Если двигатель запускается, но внезапно останавливается, а в момент остановки в карбюраторе слышны хлопки, с уверенностью можно предположить, что данная неисправность возникла в системе питания. Скорее всего, прекратилась подача топлива в цилиндры двигателя.

Необходимо проверить исправность системы питания двигателя. Особое внимание необходимо обратить на работу топливного насоса, а также на уровень топлива в поплавковой камере.

Когда во время проверки топливного насоса с помощью рычага ручной подкачки или прокруткой коленчатого вала из нагнетательного штуцера выходить слабая струя топлива, причинами могут быть срабатывание рычага привода топливного насоса, загрязнение его клапанов, уменьшение хода штоков диафрагмы.

Одной из причин остановки двигателя после его запуска может быть также переобогащенная горючая смесь. В таких случаях необходимо убедиться в правильности установки воздушной заслонки. Она должна полностью открываться при нажатии на рычаг управления воздушной заслонкой до упора и полностью закрываться при отпушенном рычаге.

Для регулирования точности открывания воздушной заслонки необходимо установить ее вертикально, ослабив винт крепления троса. Рычаг управления воздушной заслонкой установить в исходное положение (полностью нажать до упора). Удостоверившись, что заслонка установлена ​​правильно, закрепить трос в рычаги винтом. Положение заслонки во входном патрубке карбюратора можно видеть, сняв с него воздушный фильтр.

Внезапная остановка двигателя после его запуска может произойти и из-за большого засорения воздушного фильтра дорожной пылью. В таком случае необходимо очистить воздухоочиститель и заменить в нем масло. Если фильтрующий элемент воздухоочистителя изготовлен из капроновой набивки, его промывают в керосине или бензине, а если из бумаги - его вынимают из корпуса воздухоочистителя и встряхивают или заменяют новым.

Перед установкой фильтрующего элемента предварительно вытирают изнутри корпус воздухоочистителя сухой чистой тряпкой и заливают маслом. Загрязненный масло выливают, а ванну промывают керосином или бензином, одновременно отделяя отложения пыли ее днища и стенок с помощью проволоки. Эту операцию выполняют до тех пор, пока керосин или бензин, сливают, не станет совсем чистым. В очищенную масляную ванну заливают свежее масло.

Внезапная остановка двигателя во время движения бывает чаще из-за неисправностей в системе зажигания или питания и реже - через заедания деталей, связанное с недостаточным количеством масла в системе смазки двигателя или с резким снижением давления в системе смазки.

В последнем случае двигатель автомобиля следует отправить на ремонт.

Легкий взрыв в глушителе в момент остановки двигателя свидетельствует о неисправности в системе зажигания.

Неожиданная остановка двигателя может произойти и в результате разъединения или замыкания на массу проводов цепей тока низкого и высокого напряжения, поломки пружины молоточка прерывателя, пробой конденсатора, нарушение установки зажигания и др..

Причиной внезапной остановки двигателя может быть также обрыв и отключение провода, соединяющего аккумуляторную батарею с массой автомобиля. Поэтому следует тщательно осмотреть места соединений и при необходимости надежно закрепить провод.

Если двигатель внезапно останавливается при исправной системе зажигания, причинами этого могут быть: полный расход топлива, обрыв топливопровода, подсос воздуха в системе питания, медленное заполнение топливом поплавковой камеры, заедание воздушной заслонки карбюратора или его автоматического клапана.

Необходимо также проверить наличие топлива в баке и работу топливного насоса, устранить подтекание топлива или обрыв топливопровода, подсос воздуха, убедиться в том, что зубья шестерни распределительного вала не поломаны. Убедиться в этом можно с помощью пусковой рукоятки. При вращении коленчатого вала двигателя на пусковой рукоятке чувствуется неравномерное усилия, потому что компрессия создается только в тех цилиндрах, в которых клапаны остались закрытыми в момент поломки зубьев. Если клапаны не двигаются при вращении коленчатого вала, это признак поломки зубьев шестерни. Надо отремонтировать двигатель.

Очень часто двигатель хорошо работает на средних и полных оборотах, но глохнет на холостом ходу. Это свидетельствует о загрязнении жиклера холостого хода или нарушениии регулировки системы холостого хода. Возможно, воздух поступает в цилиндры двигателя минуя карбюратор.

Если двигатель работает устойчиво на малых оборотах вращения коленчатого вала, но при увеличении оборотов вращения возникают хлопки в карбюраторе, это означает, что главная дозирующая система или экономайзер неисправные, или очень низкая температура охлаждающей жидкости.

При большом переохлаждении двигатель может самовольно остановиться. Причины: не закрывается клапан термостата, радиатор постоянно соединен с охлаждающей оболочкой, длительное время открыты жалюзи во время движения зимой с большой скоростью, нет утеплителя чехла.

Следует отметить, что двигатель может останавливаться и при большом перегреве, и резком снижении компрессии в двигателе. Причинами снижения компрессии могут быть такие:

  1. пригорание поршневых колец в канавках поршня, потеря упругости, большая выработка или их поломка;
  2. пригорание или неплотное прилегание клапанов к седлам, поломка клапанных пружин, нарушение величины зазора между стержнями клапанов и носками коромысел;
  3. повреждение прокладки головки цилиндров или слабое неравномерное затягивания гаек ее крепления;
  4. срабатывание зеркала цилиндров.

Компрессию в цилиндрах двигателя проверяют с помощью компрессометра или рукой. Для проверки вручную необходимо:

  1. выкрутить все свечи зажигания, кроме свечи первого цилиндра, и пусковой рукояткой прокручивать коленчатый вал двигателя до тех пор, пока в первом цилиндре закончится такт сжатия;
  2. вкрутить свечу поочередно в следующие цилиндры и снова прокручивать вал двигателя пусковой рукояткой. Сравнивая величины усилий, затрачиваемых на преодоление сопротивления прокрутки во время такта сжатия в каждом цилиндре, можно узнать, в каком именно цилиндре пониженная компрессия.

Для проверки компрессии компрессометром необходимо: прогреть двигатель до температуры 70-85 ° С, выкрутить воспалительные свечи, установить плотно в свечной отверстие первого цилиндра наконечник компрессометра, открыть полностью дроссельную и воздушные заслонки; прокрутить стартером коленчатый вал двигателя в течение 2-3 с и отметить показания компрессометра.

У исправного двигателя давление в конце сжатия должно соответствовать норме, а разница показаний компрессометра между цилиндрами двигателя не должна превышать 1 кгс/см2.

Чтобы быстро и безошибочно определить причины снижения компрессии, водителю нужно хорошо знать все внешние признаки этой неисправности. Так, неплотное закрытие выпускного клапана в каком-либо цилиндре характеризуется выстрелами в глушителе, а неплотное прилегание впускного клапана - чиханием в карбюраторе. Неплотное прилегание головки к блоку цилиндров может вызвать утечку газов в систему охлаждения, в соседней цилиндр или наружу.

Утечку газов можно обнаружить с появлением пузырьков газов, если смазать края свечи жидким маслом. Утечку газов между цилиндрами определяют сняв головки цилиндров, за почерневшими частями прокладки. Пропуск газов можно устранить, затянув гайки крепления головки цилиндров.

Чтобы предотвратить прилипание прокладки к блоку и головки цилиндров, ее во время замены рекомендуется натереть графитовым порошком. Гайки затягивать равномерно, начиная от центра и постепенно к краям. Чтобы устранить деформацию, головки цилиндров, затяжки следует проводить в два приема: сначала с меньшим усилием, затем окончательно. Двигатель при этом должен быть холодный, потому нужное уплотнение обеспечивается только за счет некоторого предварительного натяжения, учитывающий разницу коэффициентов линейного расширения стальных болтов и алюминиевой головки блока.

При повышенном износе рабочих поверхностей цилиндров и поршневых колец из глушителя и маслоналивной горловины выходит дым, значительно увеличивается расход масла. Увеличенный расход масла и дым в двигателе могут быть и в результате загрязнения газоотводящего трубопровода системы вентиляции картера. Поэтому, при появлении этих неисправностей прежде всего необходимо очистить систему вентиляции картера двигателя, проверить ее состояние, а затем устранять другие неисправности.

Выработку или неисправности поршневых колец, или негерметичности клапанов можно обнаружить во время такой проверки. После определения давления в цилиндрах залить через свечные отверстия по 23-30 см3 масла для двигателя и прокрутить коленчатый вал стартером. Повышение давления компрессии при этом будет свидетельствовать о неисправности колец или цилиндра, если нет повышения - о негерметичности клапанов. Поршневые кольца, закоксованные, заменяют новыми.

Незначительное пригорание поршневых колец можно устранить не разбирая двигатель. Для этого необходимо приготовить смесь, состоящую из 50% растворителя № 647 или ацетона, 25% керосина и 25% масла АС-8, и залить по 100 см3 в каждый цилиндр через свечные отверстия. Затем прокрутить коленчатый вал на несколько оборотов, через час еще добавить по 50 см3 в каждый цилиндр и оставить на 7-8 ч. Далее в цилиндры залить по 30 см3 смеси бензина с маслом и проехать на автомобиле 20 - 25 км. Затем слить масло из картера двигателя и промыть систему смазки жидким маслом.

Нарушение величины зазоров в клапанах устраняют регулировкой, негерметичность клапанов - их притиркой, а двигатель, имеющий изношенное зеркало цилиндров, следует отправить на ремонт.

Неисправности системы зажигания

Неисправности системы зажигания

Если при попытке завести двигатель он не запускается, а в его цилиндрах нет вспышек, хотя система питания исправна - это свидетельство неисправности системы зажигания.

Ниже приведены основные неисправности системы зажигания, из-за которых может быть затруднен запуск двигателя, а также возможные способы их предотвращения или устранения.

 

Неисправности системы зажигания Способы предотвращения или устранения
Сильно разряжена аккумуляторная батарея Если есть возможность, заменить батарею или зарядить
Обрыв или слабый контакт в цепи тока низкого и высокого напряжения Проверить цепи тока низкого и высокого напряжения и устранить обнаруженную неисправность
Замыкание на массу проводов системы зажигания Обнаруженные перетертые места проводов обмотать изоляционной лентой
Отказ в работе приборов системы зажигания Неисправный прибор по возможности отрегулировать или заменить новым
Нарушение точности установки зажигания Установить точное зажигание

 Определение неисправностей в системе зажигания целесообразно начинать с аккумуляторной батареи и заканчивать свечами зажигания.

Работу аккумулятора можно проверить по силе звукового сигнала, яркостью света фар и работой стартера. Сильный сигнал, яркий свет фар и быстрое вращение коленчатого вала двигателя от стартера свидетельствуют об исправности аккумуляторной батареи автомобиля.

Исправность цепи низкого напряжения системы зажигания можно в какой-то степени определить по показом стрелки амперметра, если он установлен на автомобиле. При перемещении коленчатого вала двигателя нужно внимательно следить за показаниями стрелки амперметра.

При этом могут быть следующие случаи:

1. Стрелка амперметра стоит на нуле. Это свидетельствует о том, что имеется обрыв или плохой контакт на зажимах в цепи тока низкого напряжения.

2. Стрелка амперметра отклонилась на разрядку на 2-4 А и остается неподвижной при прокрутке коленчатого вала двигателя. Это означает, что произошло замыкание на массу цепи низкого напряжения на участке от катушки зажигания до контактов прерывателя.

3. Стрелка амперметра отклонилась до отказа на разрядку. Это свидетельствует о коротком замыкании на участке от катушки зажигания к батарее.

4. Стрелка амперметра показывает разрядку 2-4 А и возвращается на ноль при прокрутке коленчатого вала двигателя. Это означает, что цепь низкого напряжения исправна, а неисправности следует искать в цепи высокого напряжения, начиная от катушки зажигания и кончая свечами.

Рассмотрим на примерах, как выявить неисправности в двух основных случаях: когда между электродами запальной свечи искры вообще нет и когда искра есть, но слабая и постоянная.

Для того чтобы выявить причину указанной неисправности, следует снять провод со свечи и установить его так, чтобы между наконечником провода свечи и массой автомобиля был зазор 5-7 мм. Возникновение искры в зазоре и колебания стрелки амперметра при прокрутке коленчатого вала двигателя рукояткой или стартером свидетельствует об исправности цепей низкого и высокого напряжения.

Если в зазоре между наконечником провода свечи и массой автомобиля искры нет, то это свидетельство неисправности цепи высокого напряжения.

Проверку цепи рекомендуется выполнять в такой последовательности.

Вынуть центральный провод из крышки распределителя (распределитель выключается из цепи) и установить зазор 5-7 мм между наконечником провода и массой автомобиля. При исправной цепи тока высокого напряжения к распределителю во время прокрутки коленчатого вала возникнет сильная искра в зазоре.

Тогда неисправность следует искать в проводах, подводящих ток высокого напряжения к свечам, к крышке распределителя, к ротору. Для этого надо тщательно осмотреть провода, ротор, карболитовую крышку. В крышке могут быть трещины, грязь, влага, загрязнены гнезда проводов, поломка или потеря уголька, пружины. При загрязнении гнезд проводов их необходимо зачистить абразивной шкуркой, а если на крышке или роторе имеются трещины, их нужно заменить.

Если неисправность не обнаружена, необходимо проверить исправность ротора и качество изоляции проводов высокого напряжения. Для этого, не снимая ротор, подведите ток высокого напряжения от катушки зажигания к контактной пластинки ротора на расстоянии 3 мм и рукой размыкайте контакты прерывателя. Если ротор исправен, в зазоре при размыкании контактов возникнет искра. Если же, при разомкнутом прерывателе между массой и центральным проводом катушки зажигания искры по-прежнему нет, то, скорее всего, неисправны провод высокого напряжения, катушка зажигания или конденсатор.

Убедившись в исправности провода высокого напряжения или заменив его другим, если необходимо, проверьте катушку зажигания. Возможна утечка тока высокого напряжения в карболитовой крышке катушки или пробой изоляции вторичной обмотки, о чем свидетельствует сильный нагрев катушки. В таком случае катушку надо заменить. При исправной катушке зажигания проверить конденсатор.

Хорошая бесперебойная искра, возникающая между высоковольтным проводом свечи и массой при прокрутке коленчатого вала, свидетельствует о том, что цепь высокого напряжения исправна. В таком случае необходимо проверить свечи зажигания, выкручивая их из двигателя. При обнаружении на свечах масла, топлива или нагара, их следует очистить, просушить и снова повторить пуск двигателя. Если свечи исправны, а двигатель не запускается, то проверить, правильно ли установлено зажигание.

Если при прокрутке коленчатого вала двигатель не запускается, а стрелка амперметра стоит на нуле, это означает, что в цепи тока низкого напряжения имеется обрыв или ненадежный контакт на зажимах.

Обрыв в цепи ручье низкого напряжения можно определить с помощью переносной лампы. Для этого один конец провода подключить к массе, а второй подключать поочередно сначала к зажиму К прерывателя (место соединения черного провода катушки зажигания и провода конденсатора на прерывателе), а затем, сняв предварительно карболитовую крышку и ротор прерывателя, к пружине рычажка подвижного контакта. Если детали прерывателя исправны, контакты чистые и надежные, лампа при таких проверках будет светиться.

Когда неисправность не обнаружена, присоединить провод переносной лампы к неподвижному контакту, который соединен с массой. Если же переносная лампа при этом загорится и будет даже очень слабое накаливание, то это означает, что произошел обрыв провода, который соединяет панель прерывателя с массой. Если же переносная лампа не горит при подключении ее к неподвижному контакту и загорится при подключение к подвижному, это свидетельствует о неисправности контактов прерывателя. Возможно, они очень загрязнены или обгорели и ток через них не проходит.

Если при подключении переносной лампы к зажиму К прерывателя лампа не горит, обрыв следует искать в цепи в направлении аккумуляторной батареи. Для этого один конец провода переносной лампы подключить на массу, второй - к зажиму Р катушки зажигания. Свечение лампы при этом свидетельствует о наличии обрыва или нарушения контакта в зажимах провода, соединяющего катушку зажигания с прерывателем. Чтобы в этом убедиться, надо осмотреть зажимы, проверить чистоту и надежность контактов. Если же переносная лампа не засветилась, то подключить ее к зажиму ВК катушки зажигания. Если при этом лампа засветилась, то есть обрыв в первичной обмотке катушки зажигания. В таком случае катушку зажигания заменить. Если лампа не загорелась, подключить ее к зажиму ВК-Б катушки зажигания. Свечения лампы при этом свидетельствует о неисправности вариатора.

Так же надо искать обрыв в цепи к аккумуляторной батарее. Если стрелка-амперметра отклонилась на разрядку на 2-4 А и во время прокрутки коленчатого вала остается неподвижной, это означает, что круг тока низкого напряжения замыкается на массу на участке от катушки зажигания до контактов прерывателя.

Эта неисправность бывает по следующим причинам:

  • не размыкаются контакты прерывателя;
  • замыкание внутри прерывателя;
  • неисправный конденсатор;
  • замыкание на массу первичной обмотки катушки зажигания или вариатора;
  • замыкание на массу провода, соединяющего зажим включателя стартера с зажимом ВК катушки зажигания.

Место замыкания на массу рекомендуется определять амперметром методом исключения отдельных элементов цепи. При отключении неисправного элемента стрелка амперметра должна стать на ноль. Сначала проверить размыкание контактов прерывателя при прокрутке коленчатого вала двигателя. Если контакты не размыкаются, необходимо отрегулировать зазор между контактами прерывателя.

При нормальном размыкании контактов их следует поставить на разрыв, выключить конденсатор и наблюдать за показаниями стрелки амперметра. Если она вернулась к нулю, конденсатор неисправен и его надо заменить. Когда запасного конденсатора нет, можно временно воспользоваться конденсатором звукового сигнала. В пути неисправный конденсатор можно не снимать, а только отсоединить его провод от зажима К, прерывателя. Новый конденсатор присоединить рядом с катушкой зажигания, соединив его провод с зажимом Р катушки, а корпус - с массой. Если показания амперметра при отключенном конденсаторе остаются без изменения, это свидетельствует о том, что конденсатор исправен. Его следует установить на место и отсоединить прерыватель.

Возвращение стрелки амперметра к нулю означает замыкание круга внутри прерывателя от зажима К до подвижного контакта. Необходимо вновь присоединить прерыватель и тщательно проверить, не замыкаются на массу провод, соединяющий зажим К прерывателя с пластинчатой ​​пружиной, пластинчатая пружина, рычаг подвижного контакта. Может случиться и так, что сработается текстолитовая пятка рычажка прерывателя и пластинчатая пружина запрет на кулачок. Чтобы выявить эту неисправность, надо отклонить рукой рычажок от кулачка. Если при этом стрелка амперметра станет на нуле, то это означает, что именно здесь было замыкание.

Когда при отключении прерывателя стрелка амперметра показывает, как и раньше, 2-4 А, необходимо отсоединить провод от зажима Р катушки зажигания. Если и при этом стрелка амперметра будет предыдущие показания, неисправность следует искать в первичной обмотке катушки зажигания или в вариаторе. Скорее всего замыкается на массу провод, соединяющий зажим ВК катушки зажигания с выключателем стартера. При замыкании на массу этого провода возникают все признаки короткого замыкания (стрелка амперметра резко отклоняется на разрядку), когда двигатель запускают стартером. Когда при отсоединении провода от зажима В К катушки зажигания ток исчезнет, ​​это свидетельствует о том, что провод замыкается на массу.

Могут быть такие случаи, когда при перемещении коленчатого вала стрелка амперметра отклоняется до отказа на разрядку. Это свидетельствует о коротком замыкании на участке от катушки зажигания до аккумуляторной батареи. Характерным признаком этой неисправности является тление изоляции проводов. В таких случаях надо выключить все потребители тока и отсоединить провод от аккумуляторной батареи. Если замыкание может привести к пожару, надо немедленно оторвать тонкий провод от зажима стартера, где этот провод соединяется с толстым проводом от аккумуляторной батареи. После этого необходимо найти и устранить короткое замыкание. Следует помнить, что чаще всего короткое замыкание бывает из-за повреждения изоляции провода, которое может произойти там, где провод проходит через отверстие в металле, у острого угла рамы, в месте крепления проводов скобой.

Если во время прокрутки коленчатого вала стрелка амперметра показывает разрядку 2-4 А и возвращается на ноль, это означает, что круг тока низкого напряжения исправное и неисправность следует искать методом отключения во вторичной цепи тока высокого напряжения, начиная от катушки зажигания (вторичная обмотка, высоковольтный провод, распределитель, высоковольтные провода свечей). При этом необходимо тщательно проверить изоляцию проводки, осмотреть конденсатор, потому что в нем может быть утечка тока через изоляцию между обкладками, что может привести к полному исчезновению тока на свечах или очень слабому напряжению.